Даркрум с нуля или своя тёмная комната

 

Вперёд на встречу тьме!

И так, давайте представим себе, что вы уже овладели некоторыми плёночными знаниями и решились не только на самостоятельную проявку плёнки, но ещё и на самостоятельную печатать с неё. Когда я сам начинал собирать свой тёмный уголок, то точно так же как и вы не представлял, что, как и где покупать. В интернете на этот счет много разрозненных глубоких статей, но нет такой простой, пошаговой, чтобы получить отправную точку и заиметь общее представление. Мне в свое время помог такой же фотолюбитель и мой хороший друг, а теперь пришла пора с моей стороны написать длинный, но простой список необходимого оборудования с простыми рекомендациями.

Жизнь в кротовой норе.

Перво на перво хорошенько подумайте, а действительно ли оно вам нужно. Жизнь в тёмной комнате это жизнь крота и преимущественно в душной ванной. Начав погружение в этот мир вы соглашаетесь на трату значительной части своего свободного времени, порчи нервных клеток, а так же рискуете быть потерянным для семьи из-за полузатворнического образа жизни. Близкие и отношениях с ними это вообще отдельная статья для любого увлеченного человека. Я не рекомендую вам этим заниматься в случае, если вы разделяете малую площадь с большим количеством членов семьи, особенно женского пола, а так же в том случае, если у вас есть маленькие дети и если вы хотите добиться хороших результатов быстро.Первые опыты это всегда разочарование и боль. Запомните это. Тёмная комната это свой мир, со своими законами и мирозданием. Начать просто, но чтобы постичь дзен и собрать действительно удобную тёмную комнату уйдет не один год. Не напугал? Отлично.

Если вы продолжаете чтение, значит вы точно хотите собрать себе собственную тёмную комнату и вы уже пробовали (пробовали ведь?) искать её общественный аналог в лице фотоклубов, дворцов культуры и тому подобному. Нахождение профессионального уголка в родном городе экономит львиное количество времени, средств и нервных клеток. Возможно там вас даже научат азам. Если же таковой у вас не нашлось, то тогда будем крутиться сами, как и я. Стоимость оборудования колеблется от фактического нуля, до ограничения вашей фантазии. У меня есть знакомый, который инвестировал уже не одну сотню тысяч рублей в профессиональное оборудование и общая стоимость его тёмной комнаты на данный момент превышает несколько миллионов рублей. Однако, не всем так везёт с профессией. Я пошёл от обратного – хорошо всё то, что ничего не стоит или стоит, но очень не дорого. Тут решать вам. Искусство самостоятельной печати в данный момент умирающее искусство и в России и в мире ещё пока достаточно хорошего оборудования за небольшие деньги.

На старт!

Данная статья в первую очередь рассчитана на полных в этом деле нулей, поэтому и строить даркрум мы будем в минимальный, стартовый комплектации. С опытом к вам придет понимание того или иного, а так же у вас выработаются собственные привычки и требования. Но сперва давайте поймем из чего всё же состоит тёмная комната?

В минимальный набор для выживания входит:

• увеличитель
• 2 кюветы
• кадрирующая рамка
• специальный фонарь
• проявитель для бумаги
• фиксаж
• фотобумага обыкновенная

В кошерный набор, помимо минимального, входит:

• ещё одна кювета для стоп раствора
• реле времени
• фокускоп
• 2 дополнительных проявителя для бумаги
• мультиконтрастная бумага
• набор светофильтров для мультиконтрастной бумаги
• щипцы для бесконтактной работы

Чтобы получить набор “all inclusive” надо дополнить “минимальный” и “кошерный” наборы

• промывочным баком
• фотоглянцевателем

Этот список далеко не полный. Когда я общаюсь с действительно увлеченными печатью людьми, то у меня волосы встают дыбом от количества нужных и полезных мелочей, которые облегчают жизнь, а так же делают печать ещё более приятной. Но перечислять их все я устану. Нельзя охватить необъятное.

У меня нет никакого оборудования. Что мне делать? 

Прежде всего успокоится и не расстраиваться, а потихоньку начать изучать суть вопроса и сперва прочесть мои общие напутствия.

Стоит:

• покупать\получать в дар оборудование для печати снимков размером от 15х20 до 24х30
• покупать обычную бумагу (не мультиконтраст)
• сосредоточится на одном типе бумаге с одним типом проявителем
• сосредоточится на печати с одного типа плёнки проявленного так же одним проявителем
• докупить несколько лампочек разной мощности в увеличитель

Не стоит:

• сломя голову бежать в магазин и скупать всё то, что посоветут продавец (а такое вообще возможно ли?)
• покупать кучу разных проявителей
• прокупать кучу разной бумаги
• экспериментировать со множеством процессов
• покупать оборудование рассчитанное на печать очень малыми форматами

Я нашёл всё оборудование на полках. Что мне делать? 

Были времена, когда почти каждый фотолюбитель обладал своим минимальным набором и если вы не расчищали семейные антресоли, то велик шанс найти, тот самый минимальный набор, о котором говорилось выше. Его ещё можно называть семейным. Если вы нашли таковой, то сперва стоит понять, какой у вас увеличитель. В сети есть хороший идентификатор увеличителей. Почти на сто процентов я уверен, что это будет вариация на тему “УПА”. Это были очень компактные и недорогие увеличители. Их главным плюсом была возможность быстрой сборки-разборки. Почти всё оборудование в семейном наборе рассчитано на печать снимков до 18х24.

Плохое ли это оборудование? Да. Стоит ли его покупать? Нет. Можно ли с него начать? Нужно. Я считаю, что нет смысла вкладывать деньги в сиюминутный порыв. Ещё раз. Даркрум – это пожиратель времени. Если вас затянет, то у вас будет отправная точка и вы перейдете на следующий уровень, а если нет, то самой большой потерей будет ваше время. Даже если у вас дома не оказалось такого набора вы без труда пока ещё можете найти объявления об их самовывозе. Некоторые пытаются его даже продать. Чтобы начать работать с этим оборудованием вам потребуется докупить только бумагу и химию, но о ней я напишу ниже.

У меня нет семейного набора и я хочу работать на хорошем оборудовании!

Что же, понимаю. Хорошее оборудование дарит только удовольствие от работы. Каждый раз я это понимаю, когда меняю что-то одно не очень качественное на другое, но более качественное. Потом только и удивляюсь, как же я так мог обходиться без этого раньше.

– Кюветы.

Кюветы нужня для химии. Две минимум. Одна для проявителя, другая для фиксажа. Можно купить третью под стоп раствор. Ещё лучше и четвертую под другой проявитель. Кюветы покупаются на размер больше предполагаемых отпечатков. В кюветах нет никаких премудростей, можете хоть кошачьи лотки использовать. Главное, чтобы было удобно.

– Кадрирующая рамка.

Хорошая рамка это ваш друг и очень важная для качества вещь. Все советские рамки нуждаются в дополнительном чернении и хороших внутренних направляющих. Довольно часто они встречаются кривыми и косыми. Запомните – рамка должна быть ровной. Если она не будет ровной, то и отпечатки будут выглядеть неровно, а значит дешево (конечно, если это не ваш стиль, хе-хе).

– Специальный фонарь.

Он же красный фонарь. На самом деле он может быть и не красным и даже подойдет обычный диодный красный фонарик. Главная его задача не засвечивать бумагу и дать вам возможность видеть то, что вы делаете. Я не люблю красные фонари, а предпочитаю зеленые или коричнево-желтые. Они приятнее для глаз и контраст с ними ощущается лучше. Идеальный вариант заиметь тот, в котором можно менять стёкла, потому что мультиконтрастная бумага довольно капризна к красному источнику света. У меня был случай, когда я выкинул целую пачку фотобумаги Foma полагая, что она засвечена, а дело было в красном фонаре. У меня ушло не мало времени, прежде чем я нашел тип стекла при котором засветка практически отсутствует.

– Реле времени.

Реле отсчитывает выдержку, которая необходима для равномерной экспозиции фотобумаги. Довольно долгое время я обходился вообще без него поскольку заточил процесс под выдержку порядка 20-30 секунд. Я всё считал либо в уме, либо с помощью секундомера. Когда идеальная экспозиция лежит в вилке нескольких секунд, то ошибка на какие-то доли секунды чревата серьезными отклонения в экспонировании снимка и без реле времени не обойтись. Когда же экспозиция составляет десятки секунд, то ошибка на одну две секунды не так критична для конечного результата. Так же такие выдержки позволяют без труда заниматься маскированием и выжиганием.

– Фокускоп.

Это устройство помогает наводиться на резкость (по зерну). Хороший фокускоп облегчает задачу, но он не очень актуален при небольших увеличениях. Если вы обладаете хорошим зрением, то без труда сможете навестись на резкость. Первые полгода я обходился и без него, потому что идеальная резкость была для меня наименьшей на тот момент проблемой. Когда же мне потребовались большие увеличения, то долго обходился объективом от увеличителя Krokus с фокусным расстоянием 100мм. Так же подойдет и любая 10 кратная лупа, но если вы всё решили делать серьезно, то фокускопы от Paterson или Kaiser вам в помощь.

– Набор светофильтров.

Данный набор служит для вирирования контраста на мультиконтрастной бумаге, а так же для увеличения выдержки в случае использования с обычной бумагой. В продаже имеются желатиновые фильтры от Ilford и Foma. Они хороши тем, что их можно подрезать под размер лотка, но запомните, что и не каждый увеличитель обладает соответствующим лотком для фильтров.

– Фотоглянцеватель.

Любой советский глянцеватель это боль. Не используйте их. Ещё раз. Просто не используйте. Сушка отпечатков маленького формата (до 18х24) не представляет трудностей в принципе. Очень долгое время я пытался ввести их в работу, но ничего кроме головной боли и низкокачественного результата не получил. Они только едят электричество и ваше время.

– Увеличитель.

Их существует великое множество и копий по их выбору сломано тоже немало. Какой купить – решать вам. В интернете достаточное количество информации по каждому из них. Я лишь рекомендую покупать те увеличители, у которых есть:

• лоток для фильтров
• безстекольные рамки
• резьба под объектив м39
• человеческие лампочки под обычный цоколь
• возможность печати с узкой и широкой пленки

Я начинал печать с простого отцовского увеличителя УПА, который был ужасен до безобразия. Затем почти 3 года работал на доведенным до ума Krokus’е. Сейчас у меня итальянский Durst на автоматике.

– Лампочки.

Уделите им внимание. От хорошей лампы зависит не только величина выдержки, но и равномерность освещения всего негатива. Мы же ведь не хотим, чтобы на снимке одна сторона была темнее или светлее другой? В хороших увеличителях типа Durst в комплекте идёт и соответствующая их классу лампа, но с недорогими увеличителями дела обстоят иначе. Лампа должна быть матовой и без надписей. Энергосберегающие лампы не подойдут из-за того, что на пик своей мощности они выходят не сразу. Их можно использовать лишь с некоторыми оговорками. Обычные лампы накаливания хороши, но учтите, что они выделяют большое количество тепла и они не всегда гарантируют ровную засветку. Недавно я открыл для себя лампы на светодиодах и теперь рекомендую только их. Они не греются, светят мощно сразу и уже появились формы в виде обычной лампы накаливания с матовой поверхностью, а так же хорошей ровной засветкой по всему полю. Для малых увеличений до 18х24 не требуется мощная лампа. Достаточно будет 30-60вт. Для печати 30х40 и более, а так же в случае плотных негативов нужная лампа от 100вт.       

– Химия.

Заходим на сайт фотоаптеки и ищем там такие вещи:

• СТ-1 (стандартный проявитель Чибисова)
• ОРВО-105 (метоловый мягкоработающий проявитель для фотобумаг)
• УП-2М (метоловый проявитель)
• Фиксаж кислый
• Стоп ванна

СТ-1 это обычный нормальный проявитель. Орво 105 это мягкий проявитель и он требуется, чтобы снизить контраст изображения (хорош для портретов). УП-2М наоборот повышает контраст изображения. Эти три проявителя дадут вам некоторую свободу при работе с обычной бумагой. Кислый фиксаж он и в Африке кислый фиксаж. Фиксаж работает как с плёнками, так и с бумагой. Отличаются друг от друга лишь степенью разбавления. Стоп ванна вещь в себе. Я её никогда не использовал и не использую, но если вы в душе перфеционист, то без неё никак. Она нужна для нейтрализации проявителя и продления срока службы фиксажа.

– Фотобумага.

Фотобумага бывает с постоянным и переменным контрастом, а так же различается по типу подложки. У нас производилась и до сих пор производится хорошая бумага Славич. Вся она имеет постоянный контраст, но различается по типу контраста на нормальную, контрастную и полу-мягкую. Глянцевая или матовая поверхность это дело вкуса. В случае с глянцевой поверхностью, чтобы получить действительно настоящий глянец вам нужно её сушить на фотоглянцевателе или стекле. С обычной сушкой поверхность будет полуматовой.

В описании бумаг так же будет указан тип её подложки. RC (resin-coated) это быстросохнущая бумага с резиновой подложкой, которая предотвращает скручивание отпечатков во время сушки. По сравнению с баритовой обладает меньшим количеством полутонов, но не требует длительной и тщательной промывки. Так же не требует глянцевания. Рекомендую начать именно с неё (я и сам с ней работаю).

Картон и полукартон – это бумага на баритовой основе, которая обладает высокой степенью белизны. На ней можно получить максимальное количество полутонов. Картон требует к себе повышенного внимания и тщательной промывки. Даже из-за небольшого количества остаточного фиксажа довольно быстро отпечаток может покрыться желтыми пятнами. Полукартон это бумага с тонкой баритовой основой. Обладая теми же характеристиками, она требует меньше времени на обработку и промывку, но довольна капризна к сушке и подвержена скручиванию.

В интернете полно просроченной химии и бумаги. Стоит ли её покупать? 

Если у вас нет опыта мой ответ нет. Когда вы работаете со свежими материалами, то можете быть уверены в том, что причинами ваших неудач являетесь только вы сами, а не материал.

Вот вам краткий курс молодого бойца. Если у вас есть вопросы, то вы можете задать мне их написав на почту grphotography2012@gmail.com  и я отвечу так скоро, как только смогу. Однако, прошу внимательно отнестись к их постановке. Собственно, поводом для написания данной статьи как раз именно они и стали.  

Подведём итоги.

Стоит ли этим всем заниматься? Вопрос спорный, конечно. Я однозначно отвечу, что стоит, если вы действительно любите черно-белую фотографию и хотите понять суть её процессов. Для настоящего фотографа это просто необходимо. Точка. Я не хочу сейчас вдаваться в технические подробности и философию. Это пустая трата времени. Не думайте, что ваши усилия оценят окружающие. Для многих уже нет разницы между цифровым черно-белым отпечатком и аналоговым. Если это кому-то и нужно, то только нам, ну и ради того, чтобы люди могли увидеть результат процесса отлаженного более чем сотней лет. Чтобы они могли увидеть настоящую черно-белую фотографию. Мне каждый раз становится немного грустно, когда кто-то из великих мастеров переходит на полностью цифровой процесс. Не исключаю, что со временем это постигнет и меня. Но я могу их понять. Для печати в тёмной комнате нужно здоровье и время. Когда тебе за семьдесят чего-то из этих составляющих у тебя может уже и не быть. В их времена выбора не было, а в наше он есть. В будущем его снова может и не быть, так что думайте, пока он у нас всё же есть.